Путь из Партенита до Балаклавы неблизок. Нужно проехать вокруг массивной горы Аю-Даг, покрытой лесом и скрытыми в нём руинами, мимо старинного Гурзуфа, мимо Никиты с её Ботаническим садом, в котором учёные продолжают исследовать свои загадочные растения. Дорога идёт мимо шумной и жаркой Ялты — здесь путешествующий этим маршрутом заметит, что троллейбусная линия, прежде всюду его сопровождавшая, прекратилась: некогда планировавшееся продление линии на запад пока так и не состоялась. Дорога продолжается дальше, через Мисхор и Алупку, мимо роскошных зубцов Ай-Петри, покрытых лесом, и тянется ещё довольно далеко мимо множества маленьких курортных городков и посёлков, по мере движения на запад становящихся всё мельче и мельче. В конце концов, когда, казалось бы, всякие населённые места полностью исчезают, уступив место величественным скалам, дорога приводит в Балаклаву.

Ныне Балаклава, как и некоторые другие пригороды Севастополя, входит в его состав, и, подобно Херсонесу, она гораздо старше самого Севастополя — некоторые считают, что она существовала уже во времена Гомера, но в отличие от Херсонеса, ныне лежащего в руинах, Балаклава живёт и процветает.

Город этот расположен в невероятно живописном месте: невысокие, но скалистые горы, покрытые редкорастущими деревьями и кустами, окаймляют длинную, узкую и извилистую Балаклавскую бухту, далеко врезающуюся в сушу. Вода в бухте имеет драгоценно-бирюзовый цвет. Старинные улочки, застроенные небольшими белоснежными домиками, теснятся у самого берега, не поднимаясь высоко на склоны и не скрывая вершины окрестных гор. Дополнительное очарование городу придают множества лодочек, катеров, яхт и небольших теплоходов, снующие по бухте и припаркованные вдоль длинных причалов, а также руины древней крепости, обрамляющие вершину одной из гор над городом.

Балаклава производит впечатление города очень камерного. Кажется, что это очень маленький городок, потому как новые его районы, представленные в основном кварталами советских пяти- и многоэтажек, находятся за пределами бухты и их полностью закрывают собой окружающие бухту горы. Ничто не нарушает зрительной гармонии.

Набережная, ныне носящая имя Назукина, оказалась одной из самых уютных набережных среди всех, которые я когда-либо видел. Маленькие старинные двухэтажные домики, все выкрашенные в белый цвет, выстроились вдоль неё, как на параде, а первые их этажи сплошь заняты кафешками, каждое из которых оборудовало по огромному тканевому навесу, чтобы прикрыть от солнца столики, стоящие на улице. Дома от этого похожи на толпу дам в старинных платьях с широкими кринолинами.

Из-за удобства Балаклавской бухты это место всегда использовалось как место стоянки для небольших кораблей благодаря тому, что вода в бухте всегда спокойна. Используется бухта в этих целях и теперь: набережная спускается к воде ступенями, от которых начинаются длинные деревянные причалы, заполненные небольшими судами. Целый флот из маленьких корабликов, выкрашенных в белый, синий и чёрный цвета, стоит здесь.

Среди причалов — плавучий ресторан. Видимо, места в домах на набережной для него уже не осталось.

От набережной отходят небольшие городские улочки.

Одна из них приводит к древнему храму, построенному ещё в те времена, когда город был итальянской колонией, в 14-м веке. С тех пор он несколько изменился внешне и ныне посвящён Двенадцати Апостолам.

На противоположной стороне бухты не всё так благополучно. Старинные здания там стоят заброшенными, без окон и дверей, а иногда и без крыш. Новостройки же зачастую недостроены, причём брошены они на финальных стадиях. Эта набережная носит название "Таврическая".

Вот прекрасный двухэтажный особняк, не просто брошенный, но и даже частично засыпанный землёй — не то оползень сошёл на него, не то строитеям соседних строек некуда было девать грунт.

Соседние стройки, кстати, тоже не обошлись без проблем — прекрасный многоэтажный отель, как впоследствии оказалось, построен с конструктивными дефектами, из-за которых ему так и не суждено было открыться. Злой рок витает над дальним берегом Балаклавской бухты.

В Балаклаве действует оригинальный вид электротранспорта: крошечные жёлтые аккумуляторные микроавтобусы ходят от центральной площади, расположенной в конце бухты, по набережной на дальнем берегу мимо военно-морского музея к небольшому пляжу.

Не вся набережная одинаково прекрасна: местами плитка отсутствует, а пешеходная часть совмещена с автомобильной. Утешают каменные лавочки, выполненные в виде неведомых зверушек.

Здесь же, на набережной есть ещё одно место историческое не в том смысле, что здесь произошли какие-то важные события, а в том смысле, что оно является живой частью балаклавской истории. Этот город с самых древних своих времён, когда он ещё не был городом, жил за счёт своих рыбаков, и теперь в центре города, среди особняков и яхт находится старинное здание клуба рыбаков, потрёпаное, но окружённое рыбацкими лодочками и живое.

Прогулочная часть набережной, казалось бы, упирается в забор неких частных владений, за которым виднеются ухоженные особняки. На самом же деле попасть на эту часть набережной вполне можно — достаточно пройти в калитку, которая, во всяком случае при мне, была открыта. Табличка возле калитки запрещает собак, мороженное, велосипеды и всё прочее, нарушающее покой и чистоту. Калитка подпружинена и поэтому всегда кажется закрытой.

За воротами оказывается особая, привелегированная часть набережной. Здесь свежая плитка в виде брусчатки, недавно и с любовью отремонтированные старинные особняки и идиллические ровные газоны. Из-за психологического рубежа, которым для многих являются ворота, здесь совсем мало прогуливающихся, что контрастирует с остальной набережной.

Здесь швартуются самые дорогие и роскошные яхты. Они похожи на новенькие, белоснежные ванны-джакузи. Для них предусмотрены специальные колонки с розетками и водопроводом, отделанные полированным металлом.

Подойти к зданиям вплотную нельзя: они вместе с частью дороги отделены от прогулочной зоны невысоким забором. Над всем этим великолепием на склонах скалистых гор возвышаются руины древней крепости.

Это — средневековая итальянская крепость Чембало. Её история в общих чертах повторяет таковую крепости Солдайя в Судаке: построена в далёком 15-м веке колонистами из города Генуи, несколько столетий процветала, периодически учавствуя в сражениях с Крымским ханством и княжеством Феодоро, после чего была захвачена Турцией, когда город и получил название «Балаклава». «Чембало» же, как считается, является итальянской вариацией древнего, ещё греческих корней, названия города.

В отличие от Солдайи, Чембало очень сильно разрушена. Стены практически не сохранились, от многих башен остались лишь фрагменты.

Башни Чембало также некогда имели свои названия, но ныне они забыты, так как закладные плиты, подобные тем, что на башнях Солдайи, здесь не сохранились. Одна лишь башня известна под именем Бернабо Грилло.

Недоумение вызывает кладка башен: вместо аккуратных, ровных рядов более-менее прямоугольных блоков, как это было в Солдайе, здесь наблюдается хаотическое скопление совершенно необработанных камней и булыжников, лишь чудом принявших в конце концов форму стен и башен. Похоже, местные строители использовали некий метод, подобный нынешнему монолиту — построили опалубку и заполнили её камнями вперемешку со свящующим раствором. Этот метод, конечно, проще в строительстве, но для сохранности сооружений через века оказался гораздо хуже.

Как и в Судаке, местная крепость состоит из двух частей, которые здесь принято называть «Городами». Меньшей частью был Город Святого Николая, бывший административным центром, резиденцией местных правителей-консулов, суда и церковных властей. От былого великолепия осталось немногое: среди руин башен на отдельном холме возвышаются остатки Консульского замка. Ныне Консульский замок выглядит весьма своеобразно: на мощном древнем каменном фундаменте возвышается крошечный бирюзовый домик спасательной службы.

Город Святого Георгия, больший по площади, находящийся ниже по склону и сохранивший в своём составе больше башен и их руин, включал в себя, собственно, городские кварталы. Как они ухитрялись расположиться на столь крутых склонах — неизвестно, ныне от них почти ничего уже не осталось.

Кроме обычных башен с барбаканами в Городе Святого Георгия сохранились остатки Цитадели: два участка стены древнего здания, да большая башня, окружённая лесами.

С башней-донжоном этим связана особая история. Она была одной из немногих более-менее полностью сохранившихся башен, в связи с чем её решили отреставрировать, поратив на это много лет и денег. На завершающем этапе реставрации в Балаклаве внезапно прошёл дождь, отчего простоявшая сотни лет башня благополучно обрушилась, лишившись своей северной половины. После такого фиаско реставраторов немедленно отстранили, заменив другими, которые, видимо, по гарантии пытаются теперь собрать половину башни из тех камней, на которые она рассыпалась. Учитывая метод изначального строительства задача оказалась не из лёгких.

С Крепостной горы, на которой остались руины Чембало, открываются захватывающие дух виды Черного моря и величественных и живописных скал. Вдали видна Айя — скала, к которой я путешествовал ранее на теплоходе и которая тогда показалась мне олицетворением края света.

Ближе, уже за «краем света», среди скал затеряны балаклавские пляжи.

Из-за того, что в самой Балаклавской бухте пляжей почти нет, жители и временные жители города вынуждены пользоваться отдалёнными пляжами, добраться на которые пешком почти невозможно — туда ходит многочисленный водный транспорт: рейсовые теплоходы, экскурсионные катера и частные маленькие кораблики-такси. Акватория возле скал переполнена этими кораблями.

Не менее прекрасна и сама Балаклавская бухта, окаймлённая двумя высокими скалистыми утёсами.

С Крепостной горы также можно увидеть весь исторический центр Балаклавы.

Я поднялся к крепости от дальней части набережной, отделённой от остальной части воротами с калиткой, но есть и другой путь — по более пологой лестнице, берущей начало где-то на задворках центральной части набережной.

В советское время город Балаклава был стёрт со всех карт Крыма. Его административным путём присоединили к соседнему Севастополю, находящемуся от него на расстоянии нескольких километров степей, пустошей и холмов, и с тех пор и по наши дни Балаклава — район Севастополя. Это место было исключено из туристических путеводителей, а о допуске сюда граждан других государств не могло быть и речи. Конечно, сокрытие факта существования города Балаклавы не было самоцелью для советских чиновников — причина крылась в наличии на территории города важных военных объектов. В числе таковых был и фантастический сверхсекретный подземный завод по ремонту подводных лодок, расположенный, как ни странно, ровно напротив главной городской набережной.

Его ворота располагаются как раз между старинных особняков и современных гостиниц на противоположной стороне бухты, мимо них ходят и жёлтые балаклавские аккумулятроные микроэлектробусы. Возможно, именно соседство со столь грозным предприятием вызвало общее захиревание этой части города, от которого она не оправилась до сих пор.

Ворота были тщательно замаскированы, открывать их старались как можно реже, желательно по ночам, но ныне местоположение этого предприятия не является больше тайной. Что же случилось? Ответ прост: распад Советского Союза.

В 90-е годы завод был закрыт, а оборудование практически в полном составе из него исчезло в более-менее неизвестном направлении. В конце концов были списаны и подводные лодки, которые было возможно обслуживать на этом заводе — его тоннели имеют ограниченные габариты и оставшиеся в строю модели попросту в них не поместятся.

Вследствие всех этих событий Балаклава окозалась освобождена от статуса закрытого города, а старый завод несколько лет назад превратился в музей. В образовавшихся внезапно огромных выставочных площадях экспонатов пока не то чтобы очень много — в основном это учебные, с вырезами, варианты разных старых торпед и тому подобных снарядов, предоставленных соседними военными учебными заведениями, где они более оказались не нужны, а также макеты кораблей и подводных лодок.

Несмотря на почти полное отсутствие оригинального оборудования и общую пустынность залов, музей впечатляет. Сотрудникам его удалось создать атмосферу — за счёт эффектного старомодного освещения, тревожно мигающих указателей, выполненных в индустриальном стиле, сохранённых на стенах надписей, требующих соблюдения государственной тайны, а также самой манеры проведения экскурсий.

Да и сами огромные, необычной структуры помещения и коридоры, впечатляют. Всюду — таинственные ответвления, уходящие во тьму, люки, рельсы, очень толстые бронированные механические ворота, разделяющие разные отсеки и т. п.

Особо впечатляют огромные помещения, непосредственно предназначенные для подводных лодок. Циклопические залы с циллиндрическими сводами, плавно заворачивающие и теряющиеся из виду, наполовину наполнены водой и похожи на гигантские тоннели и станции причудливого метрополитена, в котором вместо поездов ходили бы корабли.

В рамках экскурсии демонстрируется лишь часть помещений завода, поскольку он слишком большой, чтобы за разумное время обойти его пешком. Для желающих есть возможность уделить больше внимания поздемному судоходному каналу, посетив экскурсию на моторных лодках. В музее, кстати, довольно-таки прохладно, особенно по сравнению с летней жарой, царящей снаружи.

В самом конце Балаклавской бухты находятся пристани, где расположились корабли береговой охраны.

Начинало вечереть, когда радиостанция, звуки передач которой раздавались из динамиков автомагнитолы, решила сообщить последние новости, среди которых одна упоминала Севастополь и находящийся там прекрасный парусник, совершающий длительую экспедицию по всему свету. Севастополь был совсем рядом, и мы, не удержавшись от соблазна, отправились в этот прекрасный город.