На краю Партенита возвышается, отрезая посёлок от детского лагеря «Артек», массивная гора Аю-Даг. Гора видна практически из любой точки посёлка, доминируя над всеми его многоэтажками. Аю-Даг — очень необычная, даже странная гора, по сравнению с прочими Крымскими горами: низкая, покатая, стоит прямо на побережьи и отделена от основной гряды значительным промежутком.

На эту гору мы поднимались дважды.

В первый раз мы отправились туда днём. Путь туда лежит через парк санатория «Крым». Теоретически, можно обойти северо-западными окраинами Партенита, за жилыми кварталами и сельхозугодьями, но у нас был пропуск, так что мы пошли коротким путём.

На Аю-Даге имеется заказник, и вход туда формально платный, он расположен в отдалённой части парка. Один раз мы застали сотрудника заказника у прилавка, стоящего возле ближайшей к санаторию тропинки и честно оплатили вход, за что получили простенькую схему заказника и главной его тропы. Больше мы продавца не видели. Этот вход ведёт на широкую и довольно пологую дорожку, ведущую через лес на обзорные площадки над морем.

Нас этот вариант не устроил, так как эта дорожка проходит далеко от вершины горы и некоторых объектов, которые мы хотели посетить, и нам пришлось бы сделать изрядный крюк по горе. Мы отправились на другую тропу, о которой упоминают на некоторых сайтах как «тропу из Артека».

На дальней окраине территории санатория, позади каких-то полузаброшенных корпусов, бывших в прошлом клубом или библиотекой, имеются ворота. Они не всегда бывают открыты, но нам повезло. За ними начинается узкая, старая и, судя по всему, давно заброшенная асфальтированная дорога, огибающая гору у самого её подножия и приводящая в конце концов в «Артек». От дороги в сторону горы то и дело уходят более или менее приметные тропинки. У подножия горы — густой хвойный лес с большими, основательными деревьями, тёмный, почти без травы под ногами. Среди деревьев внезапно встречаются образцы советской парковой скульптуры — олени, косули и прочие бетонные звери.

Дорожка, петляя по лесу, выводит вскоре к началу подъема на гору. Здесь — ничего не сообщающий зелёный щит.

Больше помогают красные стрелки, как-бы говорящие «вам — туда».

Горная тропинка очень узка и извилиста, здесь не обойтись без хорошей обуви и соответствующих физических возможностей.

В награду — потрясающие виды, любоваться которыми ничего не мешает — на отвесных склонах деревьев почти нет.

Вдали — основная гряда Крымских гор, в данном случае — Бабуган-Яйла, содержащая в себе, кстати, самую высокую крымскую гору Роман-Кош. Перед ней — идиллический пейзаж: ровный лесной ковёр, на ровных участках прерывающийся небольшими полями, и крошечные деревушки, разложенные по склонам холмов.

Партенит предстаёт весь, как он есть. Не всякий город можно увидеть вот так, целиком и со стороны. Его немногочисленные рыхлые кварталы, перемешанные с полями и парками, спускаются по склонам к морю. Равномерно, от окраин до центра, распределены почти одинаковые многоэтажки. Эти многоэтажки и придают городу своеобразие, некий свой стиль — сами они непритязательны, как вся поздняя советская массовая архитектура, но их хаотическое расположение придаёт им живописность и особое урбанистическое очарование. Если бы не они — то и не отличить было бы Партенит от соседних деревень и сёл.

Хоть Партенит и виден с горы весь, из города на Аю-Даге без бинокля никого не увидишь, все редкие посетители этой тропы сливаются со склонами.

Редкая трава и низкие кусты сменяются голыми скалами, камнями, покрытыми лишайниками и мхами.

Чем выше поднимаешься — тем более близкие к горе места встановятся видны. Слева, возле полей, находится какой-то маленький закрытый парк с прудом. Возле него мы начинали подъём.

Панорама гор становится всё прекраснее. Движущиеся облака отбрасывают сливающиеся друг с другом тени, и поверх пёстрой мозаики полей, лесов, деревень и горных вершин накладывается мозаика пятен света и тени.

Тропинка становится всё уже.

Иногда направление дальнейшего движения становится не совсем очевидным.

Вершина близко.

У вершины склоны становятся не такими отвесными и снова начинает расти лес, состоящий из низеньких деревьев.

Вдали, на одной из гор, видна странная проплешина. Там что-то добывают, получается своеобразный односторонний карьер.

Поднявшись, мы попали в лес, где деревья уже не такие монументальные, как у подножья, но растут плотно, так что здесь и тенисто, и прохладно в жаркий солнечный день.

Внезапно среди леса, среди бурелома — древние руины. Старые камни уже почти рассыпались, но всё ещё видно, что перед нами стена.

Аю-Даг не был необитаем в прошлом, на горе в средние века было множество небольших поселений, монастырей и крепостей. Самая заметная — Биюк-Кастель — на вершине горы, местные жители воздвигли здесь настоящую крепость, руины стен которой тянутся теперь через лес.

Кладка, сложенная, видимо, без всякого раствора, за сотни лет почти везде развалилась, и стена теперь похожа на груду камней.

Крепость состоит из нескольких линий обороны, снабжённых стенами. Нижний уровень — у подножия горы, его уже не видно невооружённым глазом. Средний ярус тоже теряется где-то в лесах. Лучше всего сохранился верхний ярус — стена, замкнутая в кольцо, защищавшая сердце крепости. Сообщают, что Биюк-Кастель играла для жителей горы роль замка: в военное время мирные жители собирались в ней, чтобы защититься за крепкими стенами.

Встречаются квадратные выступы — возможно, остатки башен. Камни покрылись мхом за сотни лет, но не утратили чёткости своих форм, впрочем, совершенно неправильных.

Самая вершина горы отмечена кучей камней. Это не очередные руины, просто среди туристов существует традиция приносить по камню на вершину горы. Носить камни на гору — надо же было такое придумать! Говорят, что за счёт этой кучи географам пришлось увеличить значение высоты Аю-Дага, приводимое в справочниках.

Рядом с кучей камней подрастает куча пластиковых бутылок. Новая традиция?

Тропинка идёт среди скал.

Дорожка пересекает большую, иссушенную солнцем поляну, где среди высохшей травы лежат кучки камней. Похоже, что это некие древние руины. Местные жители часто пренебрегали раствором, видимо, по причине отсутствия на горе компонентов для изготовления такового, так что большинство их строений, несмотря на не слишком уж запредельно древний возраст, до наших дней дошли в виде бесформенных груд камней. Как археологам удаётся отличить здесь руины от простых обломков скал — загадка.

На поляне ощущение вершины горы исчезает. Кругом лес, хоть и не высокий из-за малого количества почвы.

Снова идём через лес. Деревья обросли густо лишайником.

Скоро попадается ещё одна поляна, снова с кучами камней, с которой уже видно море.

Вдали виднеется мыс Мартьян, и, возможно, даже Ай-Тодор.

Под ногами — почти голая скала. Удивительно, как лес ухитрился вырасти в таких спартанских условиях.

Тропа после поляны ощутимо идёт на спуск, и приводит к самому краю, за которым пологая верхняя часть горы сменяется обрывистым и скалистым склоном, спускающимся к маленьким бухточкам внизу.

Вокруг разбросаны скалы.

Тропа здесь кончается, уперевшись в идущую вдоль обрыва очень древнюю дорогу, кое где до сих пор сохранившую старые каменные подпорные стены. Виды с дороги завораживают. Море прозрачно, видны большие тёмные пятна — там растут водоросли.

Древняя дорога, видимо, соединяла между собой местные поселения, руины которых в виде куч камней то и дело видны по сторонам. На поляне Клиссуры (одна из двух или трёх полян на горе, имеющих ныне имя собственное) тоже есть руины поселения, здесь — остатки ограды и стен окружают фрагменты маленького средневекового храма 14-го века.

Теперь уже трудно понять, какая часть стен храма сохранилась со средневековья, а какая — «достроена» руками современных прихожан.

Руины храма очень похожи на развалины крошечных церквушек в Херсонесе, где они встречаются в изобилии.

В нижней части кладки видны следы раствора.

После храма дорога подводит к поляне с невероятным жёлобом, идущим прямо к морю, к бухте Кучук-Ялы.

Схема заказника, выданная на входе, обозначает это место как «смотровую площадку», фактически же это просто удачно расположенная поляна. Солнце выхватило несколько кустиков, в беспорядке растущих на клочках почвы, застрявших между камней на этом почти отвесном склоне, спускающемся от поляны к спокойному лазурному морю где-то глубоко-глубоко внизу.

Дальше дорога постепено переходит в тропу, ведущую обратно в санаторий. По дороге попадается геодезический знак.

Вскоре я обнаружил, что верхушки городских высоток оказались уже не под, а над нами. Мы вернулись в Партенит.

 

Второй раз мы отправились в путь где-то через неделю, ближе к вечеру, чтобы посетить отдалённые объекты. Мы сразу пошли на ту же «Артековскую» тропу, где поднимались в прошлый раз, но что-то пошло не так, и нам удалось заблудиться там, где, казалось бы, сделать это было почти невозможно. Красные стрелки, начертанные на камнях, куда-то исчезли, и мы остались один на один с каменистым склоном, усыпанным щебёнкой. Пришлось подниматься напролом, изыскивая поверхности погоризонтальней, хотя вокруг всё стремилось скорее к вертикальности. Тем не менее, запыхавшись, мы покорили вершину. Срезав угол и пройдя через крепость насквозь, мы прошли через лес на прибрежную сторону горы и отправились вновь по древней дороге, но уже в противоположную сторону от города. Дорога должна была привести нас к мысу Монастырскому. Здесь скалистый утёс далеко выдаётся в море, а на его вершине установлен белый крест.

Уже начинались сумерки, и мы не пошли на сам мыс, свернув на ближайшую полянку. Она преподнесла сюрприз: целое собрание древних руин.

Среди травы — знакомые уже кучи камней, только здесь они образуют ровные гряды, напоминая о стоявших некогда стенах.

Встетился и вполне укреплённый фундамент. Что это — работа археологов по консервации руин?

Совсем уж удивительной находкой оказался вполне современный бетонный колодец в кирпичном обрамлении. Он частично обвалился, но признать его древними руинами я всё равно не был готов.

Колодец поставил передо мной вопрос — что же мы всё-таки нашли? для чего кто-то построил среди древних руин вполне современный колодец? А если это руины более-менее современных сооружений, то почему часть их них представлена грудами камней без следов раствора? Интернет в лице сайта «Археологическая карта Крыма» сообщил мне, что на этом самом месте (я сравнил по координатам, спасибо GPS) числится некая «Казарма Раевского, погранзастава 19 века». Но это было уже гораздо позже, а пока мы, озадаченные, вернулись назад, в город, уже затемно.