Дорога из Партенита на Евпаторию живописна, как и любая дорога южного побережья Крыма, и проходит среди величественных гор и пышных лесов, а сверху накрыта контактной сетью троллейбусных линий.

Троллейбусы сопровождают проезжающего по этой дороге до Ялты, а горы и леса — до Севастополя, после чего Крымские горы заканчиваются и начинаются бескрайние крымские степи. Именно они занимают большую часть площади полуострова.

Евпатория находится на западном побережьи Крыма. Эта сторона полуострова сильно отличается от популярного курортного Южного берега — здесь равнинный ландшафт и нет гор, вместо зелени лесов — желтизна высохшей под ярким солнцем степи, даже море здесь другое — более холодное и мелководное. Евпатория почему-то оказалась единственным крупным городом на этой стороне Крыма, и город этот тоже заметно отличается от городов Южного побережья.

Первое, что бросается в глаза, а точнее в уши тому, кто попадает в Евпаторию — это тишина. Я вышел из машины в самом центре и был почти оглушён этой бескрайней умиротворённой тишиною. Попробуйте найти тихое место в Ялте!

Центр Евпатории наполнен тихими парками и скверами, в меру ухоженными и недавно отремонтированными, либо находящмися в процессе ремонта. В одном из них мне встретился памятник поэту Ашику Омеру, жившему и работавшему в Евпатории в далёком средневековье. Да, Евпатория — очень старый город, в прошлом (а на крымско-татарском и караимском языках — и ныне) носивший название Кезлев. Кезлев был одним из крупнейших городов Крымского Ханства, большой крепостью и одним из двух его важнейших портов. Нынешняя Евпатория гордится своей древней историей и сохраняет память о выдающихся деятялях искусства прошлого — что приятно.

Посреди Евпатории стоит впечатляющая мечеть Джума-Джами (Хан-Джами) — словно кусочек Стамбула чудесным образом проник в крымские степи. Это, наверное, самое большое сохранившееся здание времён Крымского ханства. Мечеть была построена в середине 16 века и не зря напоминает о Стамбуле — её архитектор проектировал также многие знаменитые теперь мечети стамбульские мечети, имеющие характерный силуэт с широкими куполами, ярусами расположенными друг над другом. Стамбульские мечети, конечно, отделаны богаче и по габаритам чуть больше, зато Джума-Джами — единственная в своём роде на Крымском полуострове.

Интересно, что разрушившиеся ещё в 17 и 19 веках минареты были заботливо восстановлены советскими реставраторами в середине 1980-х.

Неподалёку от мечети, на той же улице стоит Свято-Николаевский собор, удивительным образом похожий на Джума-Джами. Он построен в конце 19 века и, видимо, образует вместе с древней мечетью своеобразный «архитектурный диалог» — собор выполнен в неовизантийском стиле, воспроизводя формы и пропорции древних христианских соборов, на основе которых и по образу которых строились стамбульские мечети, в свою очередь по образцам которых построена главная кезлевская мечеть.

Огромный купол собора зрительно близок по размерам с куполом мечети, имеются и небольшие купола второго яруса, а в остальном собор оформлен в полном соответствии с популярным в конце 19-го века неовизантийским стилем и украшен изящными мозаиками.

От мечети и собора начинается самая старая, средневековая часть города. Удивительным образом по мере развития города старые районы сохранялись, а новые строились рядом с ними, поэтому ныне можно наслаждаться как практически полностью сохранившимся средневековым Кезлевом, так и нарядно-парадной Евпаторией 18-19 веков. Современные районы также построены рядом с исторически сложившимися и не нарушают их облик. Редкий пример исторической гармонии — похожее можно наблюдать в Елабуге.

Древний город очень хорошо сохранился — вся планировка, с кривыми и изогнутыми узкими улочками, а также сам характер застройки — практически полностью одноэтажной и двухэтажной, дошли до наших дней. Говорят, сохранился даже древний водопровод. Бродить по старому городу и изучать его улочки очень интересно.

С другой стороны, архитектурный облик больше принадлежит к 19 веку — характерных для ханских времён замкнутых дворов и домов без окон на улицу почти не осталось. Потребность в защите каждого дома от потенциального нападения захватчиков исчезла, и люди потянулись к прекрасному. Старые кварталы, как следствие, получили интересный и необычный облик — сочетание одноэтажности и нерегулярной планировки с богатыми декором фасадами, характерными скорее для широких парадных улиц.

Несколько лет назад часть улиц отреставрировали — поменяли брусчатку на новую, установили изящные фонарные столбы и отремонтировали фасадов домов. Появились декоративные арочки на входах в старый город и на некоторых улочках.

На мой вкус, получилось приторновато — хорошие идеи с рельефными панно и красивой каменной отделкой некоторых зданий соседствуют с применением дешёвых отделочных материалов и грубым и условным воссозданием декора на других домах. Брусчатка в некоторых местах уж очень труднопроходима, а яркие жёлтые газовые трубы мозолят глаза, куда ни посмотри.

Сохранилось здание старинной Купеческой синагоги, переделанное в советское время под что-то типа теплопункта. При ремонте улицы фасад здания отремонтировали, но в нём по прежнему располагается теплопункт, и никакой информации об истории здания не предоставляется.

Не всех улиц старого города коснулся ремонт — стоит свернуть с маршрута, как попадаешь на старую, полуистёртую брусчатку, фонарные столбы становятся деревянными, а дома сохраняют старый, неотреставрированный облик, что в некоторых случаях даже к лучшему. Такие полузабытые боковые улочки — самые колоритные в старой части города.

Парадный маршрут по старому городу заканчивается (или начинается, смотря откуда посетитель шёл) единственными сохранившимися воротами городской стены Кезлева — Ворота Дровяного базара. Когда-то Кезлев был мощной крепостью, окружённой каменными стенами и башнями. Собственно от ворот сохранился только один фрагмен стены, остальное же было воссоздано — в лучших традициях современной реконструкции — с увеличением этажности. Подлинный фрагмент башни сохранён в интерьерах.

Сразу за границей старого города — ещё несколько памятников древних и старых времён. Первое — старинная обитель дервишей, Текие, единственная сохранившаяся во всём бывшем Крымском ханстве. С улицы видно здание медресе, в котором ныне располагается музей.

Над оградой возвышается восьмигранный купол собственно здания Текие, настолько древнего, что никто уже не помнит, когда точно его возвели. Считается, что в 15-м веке. Справа — минарет прилагающейся к Текие мечети, построенной в 18-м веке.

Второй памятник старины возле Ворот Дровяного базара — армянская церковь Святого Николая, построенная в 19-м веке. Очень красивое каменное здание выглядит гораздо древнее, чем есть. Исчезнувшие портик и купол были воссозданы в упрощённом виде из железобетона, и теперь несколько дисгармонируют со старыми стенами.

К юго-западу, югу и востоку от старого города, вдоль морского берега располагаются кварталы конца 19-го — начала 20-го века, периода, когда Евпатория превратилась в модный курорт. Здесь — правильная регулярная планировка, широкие улицы, бульвары и большое количество красивой архитектуры, гармония которой практически не нарушена более поздними вставками. Этот район, в старину называвшийся «Новый город» в противовес средневековому старому, очень похож на уменьшенную Одессу. Такая же цельная и стильная застройка, разве что габариты зданий чуть поменьше, да декор чуть менее пышен. Видно, что когда-то жизнь здесь била ключом, теперь же старые кварталы тихи и умиротворённы, как и всё в Евпатории.

Здесь встречается множество прекрасных образцов стиля модерн. Старинные дома находятся в разном состоянии — некоторые отлично сохранились и прекрасно отреставрированы, другие же остро в такой реставрации нуждаются. То же касается и состояния улиц в целом — где-то всё вымощено красивой плиткой, а где-то имеются лишь остатки растрескавшегося асфальта.

В центре, как и положено европейскому городу, которым Евпатория явно стремилась стать, находятся ратуша (пусть и без башенки, но с часами) и театр. Городской театр очень мил, в меру пышен и в меру квадратен, и отличается странными огромными афишами, расставленными вокруг него подобно баррикадам.

Также в новом городе можно найти красивую и изящную церковь Святого Илии, построенную в начале 20-го века греческой общиной города. Она пострадала в советские времена — потеряла колокольню, но благодаря применению природного камня, а также тому, что само здание не очень старое, колокольню удалось воссоздать так, что она не выделяется на фоне более старых частей храма.

Морская набережная у города есть, но она находится в каком-то полузапустении. Активно живут только прибрежные кафешки, остальное пространство — унылая пустошь из растрескавшегося асфальта, снабжённая грубой бетонной оградой, кое-как облицованной кусками натурального камня. Для такого прекрасного города, как Евпатория, можно было бы постараться и получше.

С набережной Евпатории открывается вид на Евпаторийскую бухту Каламитского залива. Напротив города припаркованы яхты, хоть и не столь роскошные, как в Балаклаве.

Грузовой порт расположен почти в самом центре города, можно рассматривать портовые краны и грузовые корабли, наполненные контейнерами.

Вдали можно разглядеть отдалённые районы города — он далеко протянулся вдоль побережья. Говорят, лучшие пляжи именно там, в дальней части.

Вишенка же Евпатории — это её трамваи. Вопреки всему остальному полуострову, где безраздельно властвует троллейбус, в Евпатории и окрестностях развилось трамвайное движение — да какое! Мало того, что местная трамвайная система — узкоколейная (всего 1 метр между рельсами, даже не верится, что по таким игрушечным рельсам может ходить настоящий трамвай), дак она ещё и однопутная. По центру улиц проложено не по две пары рельс, как обычно, а только по одной, а на остановках (наиболее крупных) устроены разъезды, чтобы трамваи могли таки передвигаться по городу в двух направлениях.

В результате это приводит к нескольким явлениям. Во-первых, на некоторых остановках трамваи стоят бесконечно долго — ждут встречный вагон. Во-вторых, нередки ситуации, когда посреди односторонней улицы проложены рельсы, по которым вагоны периодически начинают внезапно ходить навстречу потоку автомобилей.

Дабы довершить сногсшибательное впечатление, производимое евпаторийскими трамваями на публику, здесь используют исключительно редкие и экзотические вагоны. Более древние — невероятно архаично выглядящие «Готы Т57», некоторые из которых укомплектованы соответсвующими прицепами «Гота В57». Эти удивительные транспортные средства, как следует из их названия, были выпущены в далёком 1957 году, и на момент моей встречи с ними бороздили просторы Евпатории уже 54 года. Они идеально подходят к старинным улочкам города и его зданиям в стиле модерн. Многие из них покрыты рекламой самого города Евпатория (как будто он в ней нуждается). Стареньких «Гот» осталось уже не много, но из-за концентрированности на определённых маршрутах увидеть в городе их можно часто. Также часто можно увидеть их буксирующими друг друга с аварийными сигналами — увы, несмотря на капитальные ремонты, годы берут своё.

Вторая модель, эксплуатирующаяся в городе, это «Татра KT4 SU», в целом похожая внешне на привычные нам вагоны «Татра Т6B5 SU», но имеющая более узкий корпус и кабину для движения по узким улицам, а также более длинная и снабжённая по этой причине гармошкой. Эта модель специально производилась и закупалась для городов с узкоколейным трамваем.

Всего в городе 5 маршрутов — 4 обычных и 1 экскурсионный. Интересно, что 4 обычных маршрута действуют как отдельные линии — у них нет общих участков, так же, как, например, у линий Московского метро. Модели вагонов тоже разделены — «Готы» никогда не ходят по 1-му и 3-му маршрутам, а Татры не появляются на 2-м и 4-м. Прогуливаясь по солнечным улицам Евпатории, я наткнулся на единственный вагон 5-го маршрута, ожидавшего посадки пассажиров на своей единственной остановке. Интересно, что на экскурсионном маршруте используется более современный трамвай «Татра», дополнительно оборудованный второй кабиной вместо хвоста. Конечно, я не мог устоять перед таким соблазном.

5-й маршрут проходит кольцом по центру города, охватывая основную часть самых длинных маршрутов — 1-го и 2-го. Поездка на особенном евпаторийском трамвае приятна и интересна, за окном — виды прекрасного города. Имеется и экскурсовод, но мне показалось, что в нём что-то сломалось: текст экскурсии читается с какими-то ошибочно расставленными интонациями, акцентами и паузами между словами, создалось впечатление, что экскурсию ведёт не человек, а робот со сбоящей программой.

За окном — прекрасное.

На центральной площади имеется высокодекоративная стена с гербом и исторической справкой. Евпатория считает себя наследницей древнегреческого города Керкинитиды, которая появилась на этом месте 2,5 тысячи лет назад, несмотря на то, что с момента гибели Керкинитиды до момента основания Кезлева прошло несколько сотен лет. Что ж, чего только не сделаешь ради круглой юбилейной даты.

Попался и домик Анны Ахматовой, по пояс облицованный какой-то дешёвой плиточкой.

Промежутки между рельсами на многих улицах выложены плиткой, а сами они находятся в разном состоянии — где-то получше, где-то похуже. Встречаются огромные стыки, заполненные сваркой.

Экскурсионный трамвай доходит до начала новых кварталов, где нет ровным счётом ничего выдающегося — типичные спальные районы 80-х с широкими, но запущенными улицами. Где-то за кустами скрывается Мойнакское озеро, в древности бывшее морским заливом, но ныне отделённое от него песчаной косой и славящееся своими лечебными грязями. На его берегах находится грязелечебница, а в прошлом имелась, внезапно, детская железная дорога, но ныне её нет. Зато есть монумент евпаторийцам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, какой-то унылый и запущенный, расположенный посреди покрытой асфальтом и плиткой пустоши, заросшей травой, среди заборов. Евпатория и её жители явно заслуживают чего-то более прекрасного.

Евпатория — очень интересный город. Хорошо сохранившиеся районы разных эпох, множество памятников истории и архитектуры и удивительная атмосфера старого, благородного приморского города-курорта, где старинные трамваи неспеша шествуют по игрушечным маршрутам среди некогда модных особняков и дач. Хочется гулять по его улочкам, отыскивая интересное, которого здесь предостаточно. Хочется когда-нибуть вернуться сюда на более длительное время, чем один день.

Фотографии сняты на камеру «Samsung GX-1L» с объективомSchneider-Kreuznach D-Xenon 1:3.5-5.6 18-55mm AL.