В один прекрасный день мы решили отправиться в Бахчисарай. С побережья в этот город ведут два пути: через Симферополь и напрямую, через гору Ай-Петри. Мы выбрали второй, так как на карте он выглядел более коротким. Вскоре к нам пришло осознание того, как сильно мы ошибались.

Оказалось, что это — та самая дорога на вершину горы Ай-Петри, по которой предприимчивые таксисты предлагают прокатить людей, стоящих в бесконечных очередях на посадку в вагоны канатной дороги Мисхор — Ай-Петри. Эта дорога узка, стара и невероятно извилиста. Мне жаль тех туристов, которые поддались на уговоры таксистов. Дорога поднимается почти по отвесной скале, постоянно поворачивая почти на 180 градусов, чем доставляет водителю ни с чем несравнимые ощущения — даже на Кавказе подобное ещё надо поискать.

Дорога занимает уйму времени, но, пожалуй, один раз по ней проехать стоит — где ещё найдёшь такое.

Потеряв и без того много времени, мы не стали останавливаться на Ай-Петри и сразу поехали дальше.

Дорога, словно бы в награду за преодоление трудного участка, проходит через очень красивые места. Вначале — Большой Крымский каньон, который, правда, не очень хорошо можно рассмотреть, так как дорога по нему идёт через лес. Затем шоссе идёт по горным долинам, расположенным среди невероятно красивых скалистых вершин.

Огромные скалы похожи на пирамиды какой-то древней цивилизации великанов, сотню тысяч лет назад воздвигшей их с неизвестной целью. Скалы ступенями поднимаются вверх, а почти вертикальные стены изрезаны эрозией так, будто покрыты остатками вырезанных на их поверхности узоров и барельефов.

У подножия скал — селение. Здорово, должно быть, жить с подобным видом из окна.

Поворачиваем за угол — и пирамида сменяется целым городом, загадочные стены которого стоят одна за другой.

Это место напоминает американские каньоны из вестернов. Это место захватывает. Сюда стоит приехать отдельно.

В одной из таких узких горных долин и находится Бахчисарай. Первый район на въезде в город с запада — Эски-Юрт, некогда отдельный посёлок. Здесь во времена Крымского ханства было элитное кладбище, мечеть, мусульманское учебное заведение — в общем, духовное место. Позже кладбище исчезло, на его месте стали строить жилые дома, появился рынок. Теперь древние мавзолеи крымских ханов стоят среди обычных частных домов. Самый изящный и доступный для осмотра — дюрбе Мухаммед-Гирея Второго.

Ещё один мавзолей, дюрбе Ахмед-Бея, оказался на территории рынка. Рынок ныне закрыт и заперт в надежде устроить на его месте музей под открытым небом, поэтому любоваться мавзолеем приходится через забор.

Небольшая башенка в углу у забора — малый минарет, всё, что осталось от мечети общины суфиев ханских времён. Удивительно, как мечети удалось столь аккуратно исчезнуть, оставив после себя совершенно нетронутой одну маленькую башенку. Вокруг течёт неспешная, совершенно деревенская жизнь. В этом уголке Бахчисарая туристов почти и не бывает, и шагая по местным улочкам с фотоаппаратом наперевес, выискивая в подворотнях остатки ханской архитектуры, чувствуешь себя если не первопроходцем, то уж точно оригиналом. Перед минаретом — столбик, где, видимо, была информационная табличка.

Ещё один мавзолей — дюрбе Мухаммед-Бея — похоже, оказался на частной территории, так как обнесён проволочным забором.

Едем дальше.

В перспективах перпендикулярных улочек видны горы, окружающие Бахчисарай со всех сторон. Ханы не зря выбрали это место для своей столицы.

Большая часть города сохранила принципы застройки, видимо, со времён Крымского Ханства — всё застроено одноэтажными или двухэтажными домиками простой архитектуры и утопает в зелени садов при этих домах. Многие улицы — без асфальта и тротуаров. Среди домиков — старинные мечети, тоже весьма скромной архитектуры, украшенные только минаретами.

Центральная улица, конечно, заасфальтирована, а домики здесь стоят вплотную друг к другу.

На площади в центре имеется единственное нарядное здание в типичном для конца 19 века эклектичном стиле — с балкончиком, арками, как-бы башенкой на углу, увенчанной флюгером с петушком, карнизами и прочей красотой. Оно словно бы случайно попало сюда из какой-нибуть Ялты. Перед зданием — подпорная стенка, у котрой имеется кусочек повышенной декоративности, служащий фоном для памятника Пушкину.

Наконец, прибываем на площадь перед Ханским дворцом. Здесь красота: лавочки, урны, фонтанчик и телега.

Дворец стоит на берегу реки Чурук-Су, которая заодно служила ему оборонительным рвом, а ныне снабжена красивыми каменными набережными, мостиками и видовыми площадками для любования дворцом — редкий для крымских городов пример хорошего отношения к реке.

Речка совсем маленькая и вся заросла — видимо, русло обустроено в расчёте на весеннее половодье.

Ханский дворец имеет сложную, длинную и довольно трагичную историю, в результате которого от него осталась только небольшая часть. К счастью, сохранившаяся часть — парадная.

Площадь перед дворцом — самое оживлённое место в городе. Здесь построено несколько домов (видимо, более новых), стилизованных под архитектуру Ханского дворца.

Здесь же стоит «Екатерининская миля» — милевой знак, один из многих установленных и немногих сохранившихся. Их строили на тех дорогах, по которым императрица Екатерина Вторая планировала проехать в рамках своего посещения присоединённого к России Крыма. После того, как она съездила в Бахчисарай, на бахчисарайской «миле» оставили соответствующую запись.

К Северным воротам, ведущим во дворец, через Чурук-Су перекинут каменный мост. Над воротами — Надвратная башня, украшенная изящной росписью.

Северные ворота открыты настеж: вход на территорию дворца бесплатен. Но эта щедрость обманчива: за вход в любое здание дворца и даже за вход на прилагающееся к нему Ханское кладбище необходимо платить отдельно.

Арка ведёт на Дворцовую площадь, вымощенную камнем и украшенную клумбами и цветниками, но всё это — веяние нового времени, при ханах площадь была покрыта простым песочком.

Площадь окружают различные дворцовые корпуса. Несмотря на то, что все они построены в разное время и много раз перестраивались, их объединяет единый, особенный стиль: далеко выдающиеся за пределы стен кровли, образующие козырьки со скруглёнными углами, черепичные крыши, над которыми возвышаются оригинальной формы печные трубы, и стены, покрытые росписями. Дворец не создаёт впечатления роскоши.

Популярны открытые галереи, порой двухэтажные, вдоль стен зданий.

Можно подняться на галереи и осмотреть дворцовую площадь сверху.

Галереи, с которых я наблюдал площадь, вплотную подходят к Большой Ханской мечети, сохранившейся с первой половины 16го века и считающейся первой по времени возведения среди построек дворца. Мечеть украшена изящной чуть-чуть готической аркадой, каллиграфическими росписями на втором этаже и двумя каменными минаретами, один из которых выходит на Дворцовую площадь.

На минаретах — громкоговорители. Внезапно, чуть всхрипнув, они запели, ретранслируя голос муэдзина, завершая каждую пропетую ими фразу азана странными искажениями звука, будто в последний момент к муэдзину присоединялся хор. Среди относительной тишины Дворцовой площади, в окружении старинных построек это производит сильное впечатление.

За забором, отделяющим Бассейный дворик от площади, возвышается Золотой кабинет, надстроенный над Летней беседкой при её реконструкции в 19-м веке, когда Крым уже входил в состав Российской Империи.

Прекрасную Летнюю беседку, стильную и квадратную, снабжённую диваном по периметру, квадратным экзотической формы фонтаном, цветными стёклами и разноцветными коврами (узор на одном из них я узнал - такой висел на стене у нас дома, когда я был маленький) я посетил в ходе экскурсии по Главному корпусу дворца. Экскурсии во дворце проводятся исключительно экскурсоводами, принадлежащими к крымским татарам.

За кабинетом виднеется крыша Зала Дивана — главного правительственного здания Крымского ханства, в котором проходили заседания государственного совета. Больше всего в зале впечатляет удивительной красоты потолок.

Окна украшены изящными витражами, стены покрыты ненавязчивой росписью. На историческом месте стоит трон крымских ханов (наверное, это воссозданный трон), а в углу за ним виден сохранившийся фрагмент старых росписей стен зала. Есть и диван, на котором мог бы заседать Диван.

Напротив, рядом с мечетью — Ханское кладбище. Видимо, ханам не нравилось ходить далеко на поминки, так что кладбище оказалось расположено несколько непривычно — фактически, на центральной площади страны. Хотя, вспоминая некрополь у кремлёвской стены, я понимаю, что ничего особо необычного в этом нет. Мавзолеи на кладбище также имеются, даже целых два — Северный и Южный, как близнецы похожие друг на друга. Это место — редкий пример сохранившегося кладбища ханских времён, со всеми надгробиями и саркофагами, так что вход на него платный.

За кладбищем площадь несколько расширяется. Слева — Конюшенный корпус, который хоть и был несколько переделан в 19м веке, в целом на конюшни вполне похож и сейчас.

Последнее здание по восточной стороне — Библиотечный корпус, соседствующий со вторыми, Южными воротами Ханского дворца. Над воротами тоже есть башня.

На южной стороне Дворцовой площади — небольшое загадочное сооружение в восточном стиле без окон и дверей. Оказалось, что это — фонтан, построенный в честь приезда в Бахчисарай очередного императора, Александра Первого. Видимо, императоры нечасто жаловали Бахчисарай своими визитами, так что к каждому из них здесь стремились что-нибуть построить или перестроить.

С юга площадь заканчивается оградой дворцовых садов, ступенями поднимающихся вверх по склону. Вход в сады был закрыт, но сквозь решётчатые ворота видна аллея, на дальнем конце которой возвышается танк — там находится военный мемориал и кладбище.

Южные ворота открыты, но далеко не уйдёшь: кругом заборы. Справа — забор дворцовых садов, за которым вдали, за причудливо изогнутым деревом, виден ещё один, отдельный мавзолей — гробница жены одного из ханов, Дюляры-Бикеч.

Вдоль западной стороны площади тянется забор Персидского сада, за которым возвышается Соколиная башня.

Климат здесь, среди гор, очень сухой и жаркий. Воду, видимо, старались запасти впрок. Перед Главным корпусом выставлены огромные глиняные сосуды.

Обойдя всю площадь, я подошёл к Главному корпусу и из всех платных частей дворца остановил свой выбор именно на нём. Внутрь пускают только в составе экскурсионной группы, объясняя это требованиями противопожарной безопасности — видимо, огня здесь боятся с 1736 года, когда русские войска, захватившие Бахчисарай, сожгли дворец. При входе висит схема дворца по состоянию на конец 18 века, почему-то ориентированная вниз головой: север внизу. Белые здания не сохранились — видно, что вся западная сторона дворца снесена в 19-м веке, а площадь садов сократилась в несколько раз. Больше всего, конечно, впечатляет на плане баня на другом берегу реки Чурук-Су, занимавшая едва ли не большую площадь, чем остальные здания, вместе взятые.

Арка, на стене которой находится эта схема, ведёт в Посольский дворик. Вначале экскурсовод продемонстрировала Портал Демир-Капы — невероятно роскошно оформленные двери, наличники вокруг них и козырёк, опирающийся на две колонны. Ведёт всё это великолепие ныне ведёт в Фонтанный дворик и заперто на замок, но на самом деле Портал был перевезён в Ханский дворец при его строительстве из прежней столицы Крымского ханства, и, таким образом, он старше самого дворца.

В дворике имеется характерный старый крымский фонтан: пристроенная к стене небольшая конструкция с аркой, внутри которой когда-то и текла вода. Крымские фонтаны совсем не похожи на привычные нам струи воды, бьющие из земли, подобно гейзеру. С пресной водой в Бахчисарае всегда было туго, так что местные фонтаны — это тонкая струйка воды, едва сочащаяся из стены в изящной нише.

Посольский дворик расположен позади Главного корпуса, перед входом в Зал Дивана. Некогда дворик окружали с других сторон еще несколько корпусов, но они не сохранились.

В середине дворика растёт весьма древнее дерево, под которым расположились коробейники, торгующие духами.

От прежних интерьеров Главного корпуса дворца почти ничего, кроме причудливых каминов, не осталось, и работники музея выставляют здесь образцы обстановки домов богатых жителей Крымского ханства.

Из Зала Дивана через неприметную дверцу можно попасть в Бассейный дворик, уединённое место посреди столицы, с розами, беседками и галереями. Бассейный дворик огибает Летнюю беседку. Весь дворцовый ансамбль состоит из отдельных небольших изолированных пространств — двориков, садов и площадей, отделённых друг от друга высокими заборами, не образущих какой-либо структуры, и этим резко отличается от дворцов и резиденций, скажем, в России, где старались создать пространственную композицию, масштабную и впечатляющую.

Из Бассейного дворика нас провели в Фонтанный. Этот двор почти полностью перекрыт надземными галереями, балконами и переходами — видимо, чтобы сохранить хоть какую-то прохладу в жаркий летний день.

Здесь находится вход в Малую Ханскую мечеть — совсем маленькое здание, предназначенное лично для хана.

Внутри всё просто и лаконично, стены покрыты простыми узорами, а над михрабом — единственное круглое окно, украшенное витражом с шестиконечной звездой.

Есть в Фонтанном дворике и фонтан, да не простой, а Золотой. Он похож на своего коллегу из Посольского дворика, но гораздо более изящно украшен — омывать руки из него должен был сам хан.

Для пущей фонтанности во дворик в один прекрасный момент перенесли и Фонтан Слёз, который все знают как просто Бахчисарайский фонтан. Изначально фонтан прилагался к мавзолею Дюляры-Бикеч и носил деокративно-мемориальную функцию. При беглом взгляде складывается впечатление, что он вообще не работает, но так и задумано: вода по каплям сочится из трубки и капает из чаши в чашу. Фонтан едва поместился под крышей, и теперь к нему стоит неиссякающая очередь желающих сфотографироваться.

Следующий пункт программы — Гарем. От него почти ничего не осталось, всё снесли в 19-м веке, теперь здесь тенистый сквер.

Осталось только одно маленькое здание, но это здание прекрасно. Маленький флигель — пожалуй, самое красивое здание во всём дворце, очень яркое, богато украшенное. Национальный стиль архитектуры лучше, чем здесь, нигде не представлен. К торцу здания пристроен очередной фонтан.

Внутри никаких интерьеров, конечно, не сохранилось — теперь здесь лишь музейная экспозиция.

Насладившись Гаремом и нагулявшись по дворцовым покоям, я покинул дворец. В городе остались ещё места, которые хотелось увидеть. Я обошёл дворцовый ансамбль с восточной стороны, чтобы посмотреть на очередной древний мавзолей. Обходя дворцовую ограду, я увидел возвышающиеся за ней купола с жёлтыми «крапинками» и печные трубы. Это — баня Сары-Гюзель, ровесница старейшей дворцовой постройки — Большой Ханской мечети. Сары-Гюзель ухитрилась проработать без особых перерывов с 16 века до 1920-х годов, когда она, не выдержав послереволюционной разрухи, закрылась на ремонт. Теперь в ней, конечно, музей, куда можно пройти за отдельную плату, а бесплатно посмотреть можно только через забор.

Старый город вполне сохраняет свои средневековые черты: пыльные, изломанные улочки, образованные, в основном, заборами и глухими стенами маленьких, непритязательных зданий — видимо, сохраняются ещё старые традиции города, расчитанного на защиту от набегов не только снаружи, но и изнутри. Только здание, судя по всему, административное (ныне почта) примерно 19-го века выделяется на этом фоне своим обилием окон и относительным обилием декора.

Мавзолей Эски-Дюрбе оказался наиболее богатым из прочих — у него есть собственный дворик, окружённый изящной аркадой.

В перспективе всех более-менее длинных улиц — скалы, окружающие город со всех сторон.

Осмотрев мавзолей, мы двинулись дальше на восток. Улочки, уходящие от главной в стороны, зажаты между домами, некоторые из которых частично нависают над дорогой.

На вконец сузившейся и уже ничем не отличающейся от других улочек главной улице, которая в этом месте перестала быть улицей Ленина и стала улицей Исмаила Гаспринского, стоит последнее при движении на восток значительное здание Бахчисарая — мечеть Тахталы-Джами начала 18-го века, с приземистым, но изящным гранёным минаретом.

Городская застройка сменяется пригородной — мы достигли восточных окраин города. Над ними возвышаются феерической красоты скалы, огромные, почти прямоугольные блоки и осколки поменьше, каждый из которых — размером с многоэтажный дом. На фотографии передать масштаб не так просто — но присмотритесь: в центре этого кадра, у подножия большой скалы есть крошечный чёрный силуэт стоящего там человека.

Окружённый этой волшебной мегалитической красотой стоит восточный пригород Бахчисарая — Салачик, ныне, как и Эски-Юрт, включённый в его состав. У Салачика интересная судьба: до 30-х годов 16-го века именно он был столицей Крымского ханства. Это был крупный город со всеми полагающимися атрибутами, но очередному хану он чем-то не угодил и столица была перенесена в новый, специально для этой цели построенный город Бахчисарай. Салачик и сам к тому моменту не так уж и долго пробыл столицей — всего примерно за полвека до того столица была перенесена сюда из Чуфут-Кале. От былого величия Салачика осталось немного: в центре имеются руины бани.

Рядом с баней — удивительно хорошо сохранившееся медресе Зинджирли 16-го века, судя по всему, недавно отреставрированное и превращённое в музей.

Салачику достался и мавзолей — дюрбе Хаджи-Гирея, оформленный изящным орнаментом и также хорошо отреставрированный.

Особо красив его входной портал с золотой каллиграфической надписью на синем фоне. На заднем плане виднеется более современное здание, также имеется музей с загадочным почему-то французским названием Ларишес.

Центр Салачика находится в очень хорошем состоянии и качественно отреставрирован, по сравнению с Эски-Юртом, у которого всё ещё впереди, но кроме красивых скал и площади с медресе и мавзолеем смотреть здесь больше совершенно не за что. От старого ханского дворца Девлет-Сарай не осталось ровно ничего. Мимо площади идёт дорога на пещерный Успенский монастырь и город-крепость Чуфут-Кале, куда мы и отправились.