В первой части — описание объектива.

Во второй части — испытание объектива на местности с примерами фотографий.

В этом приложении к отчёту о проведении полевых испытаний я расскажу о том, как разобрать, смазать и собрать обратно объектив "МС Оберон-11К 2,8/200", выпущенный ВОМЗ в 1995 году.

Мой экземпляр этого прекрасного объектива страдал двумя недугами: очень тугой, неплавный, с заклиниваниями ход кольца фокусировки (фокусироваться попросту было невозможно) и разболтанное соединение между задней и передней его половинами.

Определить проблемы со смазкой, кроме очевидных проблем с кольцом фокусировки, можно и визуально: через байонет был хорошо виден слой желтой прозрачной желеобразной массы, находившийся по краю блестящего циллиндра, то есть далеко за пределами фокусировочного механизма.

Для проведения описанных здесь работ нужно иметь достаточную ловкость рук и навык обращения с отвёрткой, терпение, необходимый инструмент и материалы, готовность к решению неожиданных проблем, внимательность, осторожность, аккуратность, более-менее хорошее зрение или очки, хорошо освещённое, незагромождённое рабочее место с ёмкостью под мелкие детали, уверенность в необходимости проведения работ и в собственных возможностях и немного удачи. Если у вас нет или недостаточно чего-либо из перечисленного, не беритесь за эту работу, чтобы не сломать хрупкий и точный оптический прибор.

При разборке объектива следует запоминать расположение всех деталей внимательно, вплоть до того, на сколько витков ту или иную деталь закручивать на её резьбу — некоторые можно поставить обратно неправильно.

Разбирается объектив следующим образом.

1. Вынимается пластиковая деталь с прямоугольным отверстием, установленная в байонете.

2. Откручиваются 3 винта в байонете. Осторожно, все винтики в объективе очень маленькие, их легко потерять или сорвать резьбу при черезмерном усилии. Байонет теперь можно вынуть, хотя некоторые детали будут этому препятствовать. Поворачивая его относительно корпуса, можно найти то положение, в котором рычаг передачи значения диафрагмы перестанет удерживать эту деталь.

3. Снимается элемент механизма диафрагмы — кольцеобразная пластина. Здесь нужно быть очень осторожным. Пластина держится на одном винте с широкой шляпкой. Кроме пластины, на этом же винте держатся пружина и крошечная втулка. При откручивании винта следует придерживать пружину пальцем, а при снятии детали - поддерживать её снизу, чтобы она вместе с втулкой не улетела в глубины объектива.

4. Снимается кольцо диафрагм. Его ничто не держит теперь, но вновь следует проявить осторожность — кольцо прижимает собой маленький шарик и пружинку, которые обеспечивают "щелчки" при переключении значений диафрагмы. В моём экземпляре шарик и пружинка были намазаны смазкой так густо, что она держала их на кольце диафрагм, как пластелин, но в другом экземпляре всё может быть по другому.

5. Деталь в форме усечённого конуса, в которой имеется окошко для шкалы дистанций, фиксируется одним крошечным винтиком, залитым клеем. Для того, чтобы выкрутить его, потребуется самая маленькая отвертка. Выкручивать до конца его не нужно, иначе сложно будет потом установить его на место. Сама деталь скручивается вращением против часовой стрелки всей детали.

6. Верхняя деталь удерживается тремя винтами. Прежде, чем выкручивать их и снимать деталь, запомните её положение относительно корпуса — защиты от неправильной установки здесь нет.

7. Резиновое покрытие кольца фокусировки аккуратно стягивается в направлении "хвоста" объектива. Взору предстаёт прекрасное зрелище: шкала дистанций приклеена скотчем! Вот она, сила скотча. Прежде, чем убрать его, нужно запомнить положение шкалы дистанций (оно определяет пределы вращения кольца фокусровки и служит для того, чтобы при наводке на значок бесконечности по шкале объектив оказывался бы наведённым действительно "на бесконечность"). Сама деталь фиксируется специальным винтом. Винт откручивается, деталь снимается.

8. Откручиваются 4 винта, удерживающих широкую деталь, входящую в состав кольца фокусировки. Деталь также удерживается 4-мя защёлками, которые нужно аккуратно отогнуть и снять деталь.

9. Взору вновь предстаёт прекрасное, а именно — сам механизм фокусировки. Обычно в старых мануальных объективах, как я понял, используется в качестве механизма фокусировки так называемый "геликоид", то есть многозаходная резьба, по которой относительно корпуса движется блок с линзами. Геликоид при должной смазке и качестве изготовления обеспечивает плавность хода, надёжность и отсутствие разболтанности и люфтов.

Здесь же никакого геликоида в том смысле, в котором я его описал, нет. Механизм фокусировки "Оберона" парадоксальным образом напоминает тот, который я от безысходности применил в своём самодельном "Мононокле". От моего этот механизм отличается наличием дополнительной детали, благодаря которой передняя линза не вращается при фокусировке, вследствие чего количество деталей, безо всякой нужды трущихся друг об друга, превышает всякие нормы — неудивительно, что объектив заклинивает.

Чтобы разобрать механизм, нужно выкрутить два винта в пластиковых трубках, играющие роль штырьков. В моём экземпляре резьбы, в которые они вкручены, оказались повреждены, что неудивительно, учитывая приходящуюся на эти резьбы нагрузку.

Необходимо точно отметить положение детали со спиральными прорезями — на сколько оборотов она накручена. Эта деталь скручивается по резьбе и снимается вверх.

Оставшуюся часть механизма на линзоблоке ничто не держит, её можно снять, просто потянув вверх, предварительно запомнив, в каком положении по отношению к линзоблоку она находилась.

На этом разборка закончена, приступаем к смазыванию.

- Со всех деталей, подлежащих смазыванию (линзоблок, 3 металлических циллиндрических части механизма фокусировки, 2 винта-штырька и их пластиковые трубки) удаляется старая смазка. Я использовал простые влажные салфетки, поскольку смазка по большей части к моменту моих действий исчезла из механизмов самостоятельно.

- Собственно, смазываются все указанные детали. Я использовал в качестве смазки простую силиконовую, за неимением лучшего, а отдельные трущиеся части, по совету из интернета, дополнительно натёр графитовым стержнем (я использовал старый советский карандаш с мягким грифелем). На линзоблоке смазываются блестящие кольца и пластиковая вставка между ними. Эти части я дополнительно натёр графитом.

Внутренняя фокусирвочная деталь смазывается в двух местах: блестящая поверхность на внутренней стороне и стенки двух продольных прорезей.

Средняя фокусировочная деталь смазывается с внутренней стороны в тех местах, где она соприкасается с внутренней, а также смазываются стенки спиральных прорезей.

Внешняя фокусировочная деталь смазывается с внутренней стороны.

Также смазываются внешние поверхности и торцы пластиковых трубок, надеваемых на винты-штырьки.

После смазывания устанавливаем детали в обратном порядке.

9. Надеваем внутреннюю часть механизма фокусировки так, чтобы она оказалась в том же положении, в котором была до снятия. Отверстия для винтов-штырьков должны оказаться напротив прорезей. Накручиваем деталь с диагональными прорезями ровно настолько глубоко, насколько она была закручена изначально — до упора закручивать не нужно. Диагональные прорези должны оказаться напротив отверстий для винтов-штырьков в линзоблоке. Закручиваем на место винты-штырьки. У моего экземпляра это оказалось невозможно, поскольку резьбы были повреждены. Я обернул резьбы на винтах маленькими обрывками нетканого материала, из которого состоят влажные салфетки, и закрутил их туго. Винты не должны болтаться и не должны иметь возможность выкрутиться во время эксплуатации (а выкрутить их будут пытаться пластиковые трубки). Надеваем на место пластиковые трубки, осторожно проверяем работоспособность механизма.

8. Устанавливаем на место внешнюю деталь механизма фокусировки — ту, что с защёлками и на 4-х винтах. Закручиваем винты. Если на предыдущих этапах что-то было сделано неправильно, отверстия для винтов в этой детали и детали с диагональными прорезями не совпадут. Вновь проверяем работоспособность механизма.

7. Надеваем шкалу дистанций и закручиваем на место стопорный винт. Устанавливаем шкалу в то положение, в котором она была до разборки, и приклеиваем узким скотчем или изолентой. Надеваем резиновое покрытие.

Если объектив нуждался в настройке бесконечности (то есть не имел возможности сфокусироваться на самых отдалённых объектах типа Луны или наоборот, возможность фокусировки дальше "бесконечности"), то только накручиваем стопорный винт, без фиксации положения шкалы и надевания резиновой трубки.

6. Устанавливаем на место деталь, к которой крепится в последствии кольцо диафрагм. Положение детали должно соответствовать приведённому на снимке (то есть тому, в котором она находилась до разборки). Если деталь не удаётся установить в это положение, значит, механизм фокусировки собран неправильно. Винты нужно затянуть достаточно туго, чтобы не разбалтывались, но не до такой степени, чтобы сорвать резьбы.

5. Накручиваем деталь корпуса в виде усечённого конуса с окошком. Перед этим действием следует удалить пыль и грязь с внутренней стороны окошка и со шкалы дистанций. Деталь накручиваем максимально глубоко, но так, чтобы стопорный винт оказался в конце концов точно напротив вертикальной прорези в резьбе. Винт закручиваем. Из-за своеобразной конструкции эта деталь всегда будет немного люфтить.

4. Осторожно, не потеряв и не сместив шарик и пружинку, надеваем кольцо диафрагм так, чтобы шарик оказался прижат к поверхности с насечками. Перескакивая с одной насечки на другую при повороте кольца диафрагм шарик обеспечивает щелчки и установку кольца в определённых положениях. Цифры на кольце должны оказаться напротив метки на корпусе. Если кольцо не устанавливается на достаточную глубину и шарик оказывается не прижатым к поверхности с насечками, значит, либо деталь из пункта 5 накручена недостаточно глубоко, либо детали механизма фокусировки установлены в неправильные положения.

3. Осторожно устанавливаем на место часть механизма диафрагмы в виде кольца, пружинки, втулки и винта. Пружинка должна одним концом (верхним) быть зацеплена за внутреннюю сторону кольца, другим (нижним) - за закруглённую боковую поверхность выступа в нижележащей детали (см. фото). Рычаг передачи значения диафрагмы должен оказаться внутри кольца.

2. Устанавливаем на место байонет с прилагающимся к нему фрагментом механизма диафрагмы. Длинный рычаг, торчащий из механизма, должен оказаться с правой стороны от выступа на механизме диафрагмы, расположенного непосредственно вокруг лепестков, а рычаг передачи значений диафрагмы должен попасть в соответствующий паз байонета. Закручиваем винты.

1. Возвращаем на место пластиковую деталь с прямоугольным отверстием.

Если требовалась подстройка шкалы дистанций, надо установить объектив на камеру без резинового покрытия и скотча. Затем нужно, наводясь на очень-очень удалённый объект (подойдёт Луна или что-нибуть на горизонте), точно выставить кольцо фокусировки и, не сбивая его положения, повернуть шкалу дистанций так, чтобы с меткой на корпусе совпал значок "бесконечность". После этого шкала дистанций приклеивается скотчем или изолентой к кольцу фокусировки, затем можно надеть на место резиновое покрытие.