Somethings/Путешествия/Европа — Сентябрь 2006-го/Варшава
Вагон попался на редкость современный: свежий пластик, неистертый линолеум и табло над выходами в тамбуры, отображающее погоду за бортом, время, дату и занятость местных туалетов (лампочкой). Вот эту то лампочку большинство населения вагона и не понимало, доставляя мне некоторые неудобства, проверяя каждые 5 минут — мое место оказалось у двери…
В Брест прибыли затемно, тут же переселились в автобус — города я не увидел. Зато увидел и изучил в деталях пограничный пункт, где автобус наш стоял долго и безнадежно, а пограничники занимались какими-то своими делами.
Никаких других неудобств кроме длительного и упорного ожидания граница не вызвала, не пришлось даже выходить из автобуса.
Затем была остановка на обед в ничем не примечательном пыльном месте с разнообразными придорожными заведениями в процессе строительства и эксплуатации.
Пейзажи Польши — довольно густонаселенные; дорога, по которой ехал автобус, была неширокой и то и дело пересекала небольшие городки и поселки. Все они состояли из по-хожих друг на друга несколько недостроенных коттеджей с обязательным садиком из маленьких туй и кустиков, «склепов», т.е. магазинов и микрочасовен с Матерями Божьими внутри. Вскоре автобус добрался до Варшавы.
Высадили нас неподалеку от исторического центра, на улице Краковское Предместье. Гид за несколько минут авансом рассказал нам экскурсию по этому самому центру, безуспешно попытался объяснить, где куда нужно идти для того, чтобы экскурсия совпала с увиденным, выдал карту, которая оказалась несколько бесполезна, так как Краковское Предместье на ней не значилось и исчез, назначив время сбора.
К счастью, центральная площадь была хорошо видна и на карте, и своими глазами, и узнаваема благодаря колонне Сизигмунда.
На центральной площади, перед Королевским Замком, на высокой колонне стоит Сизигмунд, держащийся за крест одной рукой и держащий саблю в другой — с таким видом, будто собирается обороняться от любого, кто посмеет полезть к нему на колонну.
Внизу, живописно изгибаясь, стоят сохранившиеся фрагменты городских стен Старого Города, усыпанные мемориальными табличками. Через стены перегнулась ива.
Улочки Старого Города кажутся неправдоподобно узкими, через них перекинуты арки — переходы между соседними домами. Дома — я впервые увидел такие — как и во многих других европейских городах узкие, стоят вплотную друг к другу и образуют как-бы сплошную стену. Домики выкрашены в разные цвета, яркие, но не резкие, кое где краска слегка пооблезла — это усиливает впечатление старинности, хотя во время войны дома эти были разрушены.
На улице Светояньской стоят рядом два собора, выполненные в совершенно разных стилях. Собор святого Яна — кирпичный, строгих очертаний, практически без архитектурных украшений — кроме ленты из странных, каких-то алхимических символов под карнизом. Повторяющихся символов я не заметил. Что они означают?
Рядом стоит совсем другой храм — костел Богоматери. В меру скромный, в классическом стиле, неплохо украшенный лепными карнизами и нишами, белый костел похож скорее на светское здание.
Рынок Старого Города — давно уже не рынок, а скорее большое кафе под открытым небом. Это прямоугольная площадь, кажущаяся почти замкнутой, окруженная плотными рядами узких старинных домов.
В центре площади — фонтан «Сиренка». Сиренку поставили в более трудное положение, нежели Сизигмунда: ей приходится защищать не неприступную колонну, а небольшой гранитный параллелепипед. Сиренка замахнула саблю над головой и готова без раздумий разрубить любого, кто покусится на ее твердыню.
На центральной площади, перед Колонной Сизигмунда, с высокой центральной башней стоит Королевский Замок.
Строился он давно и перестраивался много раз, следы этих перестроек хорошо видны во внутреннем дворе: напротив главных ворот из крыла замка в скромном классическом стиле выглядывает более древняя часть в не менее скромном готическом стиле. От старых стрельчатых окон остались ниши, а новые прямоугольные окна прорезаны в старой стене с повторением ритма соседнего крыла и без учета особенностей старой стены.
Впрочем, для Варшавы это не единичный случай: боковой фасад соседнего Костёла Св. Анны также содержит в себе кусочек старой кирпичной готической стены.
Исторический центр — Старый Город — заполнен туристами и им сочувствующими, а со-всем рядом есть тихие и приятные улочки, вроде Bendarska, с узкими тротуарами, старинной брусчаткой, на которых становится понятно, что Варшава стоит отнюдь не на равнине.
А на Краковском Предместье (или в?, но это улица) стоит памятник поэту Адаму Мицкевичу. Кто такой Адам Мицкевич? На постаменте — важный господин, уверенный в своей важности. А что о нем пишут в доступных источниках? «Величайший польский поэт Адам Мицкевич родился близ Новогрудка, в Литве, природу и историю которой позднее воспел в своем творчестве. Жизнь и творческий путь Мицкевича совпали с трагическим, сложным периодом в судьбе его родины, которую он страстно любил.» Хм. Странно. Ну да ладно.
Напротив Мицкевича виднеется Варшавский Большой театр оперы и балета. Этот театр действительно огромен и занимает целый квартал. Когда я увидел его, я еще не знал, что это театр. Он скорее был похож на какое-нибудь правительственное здание.
В Варшаве было солнечно, тепло и приятно. Времени же было выделено совсем немного. За день автобусу нужно было успеть доехать до польско-немецкой границы, а затем и до гостиницы.
Предыдущий город - Москва, а следующий город - Берлин.